В пятой Истории я уже рассказывал о том, что получилось из затеи вырастить томаты в открытом грунте. Сейчас повторюсь, сказав, - получилось. И немаловажен тот факт, что удалось сберечь растения от фитофторы. Не устраивала только урожайность на моей ограниченной площади. Полтора- два килограмма плодов с кустика могут себе позволить лишь обладатели не одного десятка соток. Поэтому возникла идея установки теплицы, ведь урожайность тепличных сортов в несколько раз выше, да и вырастить можно экземпляры значительно крупнее. А это меня как раз устраивало.

В сентябре 2008 года, с трудом подобрав место для небольшой теплицы, я смонтировал каркас ДУМ-2, произведенной дубненской компанией «Воля». А затем укрыл его листами поликарбоната.

ФОТО 1. Теплица размером 3 х 4 метра.

Затем в Центре природного земледелия «Сияние» на ВВЦ прослушал курс лекций по соответствующей агротехнике (об этом рассказывалось в Истории 6). Ну и как говорят, руки «зачесались».

Сначала надо подобрать сорта томатов. О тепличных я не знал абсолютно ничего, кого- то спрашивать не имело смысла, так как у разных огородников свои предпочтения. Поэтому взял в руки каталог частного питомника и больше ориентировался на эмоциональную составляющую характеристики сорта. Например, - плоды «как сосульки, урожайность в немыслимых пределах». Недели через три получил сделанный заказ. Все сорта, за исключением одного - Юбилейного Тарасенко, были индетерминантными, т.е. с неограниченным ростом. Теперь надо подготовиться к посадке семян и выращиванию рассады. А что для этого нужно? А нужно немало. Ну, во-первых, грунт. По рекомендациям опытных огородников приобрел «Живую землю» и «Морис Грин», а для посева семян - Кокогрунт. Иванцова Н.Н.- руководитель Центра природного земледелия города Новосибирска считает, что лучшая земля со своего участка: «Подготовку почвы под рассаду я делаю так. В землю комнатной температуры объемом 10 л высыпаю 0,5 стакана «Сияния 2» (субстрат) и перемешиваю. Увлажняю из опрыскивателя водным раствором «Сияние» (1 чайная ложка на 1 литр воды), постоянно перемешивая. После этого насыпаю землю в герметичный пакет, завязываю и убираю в теплое место. Через 2-3 недели можно сеять семена».

Во-вторых, необходима тара. Связываться с различными молочными пакетами не хотелось. Если уж что-то делать, то решил не отступать от рекомендаций людей ученых. В частности, от советов Т.Ю.Угаровой в книге «Рассада». Соорудил несколько деревянных ящиков, но под размеры своих подоконников. В-третьих, для рассады понадобится подсветка. На этот случай у меня заготовлена лампа «Рефлакс». В-четвертых, пригодятся различные баночки-скляночки и прочее-прочее.

В начале февраля, еще раз почитав характеристики сортов, наметил очередность их посадки и примерные даты. Ведь томаты подразделяются, помимо всего прочего и по срокам созревания первых плодов. До 105-110 дней это ранние, до 125-130 - средние, ну а дольше - это уже поздние. Причем подобная продолжительность указывается при соблюдении идеальных условий. На подоконнике создать такие условия невозможно. А поэтому, на практике, к указанным срокам можно смело добавлять недели три, что, в конечном итоге, у меня и получилось.

Итак, наступил час икс. Беру в руки шариковую ручку, открываю чистый журнал и делаю запись на странице 14 февраля: Юбилейный Тарасенко, Де барао красный и желтый. Выбираю по 4 зернышка и внимательно осматриваю. На семенах не должно быть никаких пятнышек и темных точек. Заворачиваю их в марлю, опускаю в горячую воду термоса. Температура 54 градуса. Термос закрывается. Процесс обеззараживания начался. Кто-то проверяет качество семян, помещая их 5 % раствор поваренной соли, кто-то обеззараживает розовым раствором марганцовокислого калия. Марганцовкой я один раз воспользовался, но не понравилось.

Процедура прогрева в термосе проста и необходима для обеззараживания тех семян, которые получены по различным неофициальным каналам. В моем случае это питомник, который при отсылке, фасует семена в обычную писчую бумагу. Семена, продаваемые в типографской упаковке, такой экзекуции подвергать не следует, т.к. они продаются с отметкой: «Семена соответствуют Госту….». Ну, а моя процедура продолжается 30 минут. Затем горячую воду сливаю из термоса, достаю кулечки марли и охлаждаю их холодной водой из - под крана в течение 2-х минут. Разворачиваю кулечки, достаю семена и подсушиваю на туалетной бумаге. Примерно через час их уже можно поместить в раствор HB-101 или какой-то другой активатор. Время замачивания семян в них, как правило, указывается на этикетках.

Следующий этап - проращивание семян. Кто-то проводит подобную операцию, кто-то считает ее абсолютно ненужной. А мне она, например, нужна для определения всхожести. Если зернышки дружно дают корешки, то семена хорошие, из них можно получить нормальные растения. Если же есть отстающие, то они и в период вегетации будут отставать или растения вообще погибнут. Как проводить проращивание? Способов тоже немало. В последнее время для этой процедуры рекомендуют использовать гидрогель. Но можно и на туалетной бумаге и на салфетках «Гумимакс» и пр. Лучшие результаты при проращивании семян получаются, если материал, на котором проводится эта операция, находился в закрытой емкости, например, в небольшом салатном контейнере. И обязательно при температуре не ниже 25 градусов. Вот, что отвечает на мой вопрос выпускник «Тимирязевки» Ю.В.Петров: «Уважаемый Юрий Васильевич! Правило такое: семена многих культур без всяких предпосевных обработок всходят в тёплой и влажной почве и чем теплее почва, тем быстрее всходят семена, мало того, в тёплой земле могут быть реанимированы даже невсхожие семена! Например, под лампой, на батарее или в теплице насолнечном обогреве. Юрий Валентинович». То есть возможен и такой вариант.

ФОТО 2. Салфетка.

А можно проращивать семена непосредственно в грунте, но тоже в тепле и завернутыми в целлофан (вариант Петрова).

ФОТО 3. После активации семена помещены в грунт.

Наши семена дружно выпустили корешки. Теперь их надо поместить со всеми предосторожностями в грунт. Каким должен быть грунт? Да ничего особенного. Во всяком случае, не питательным. В самом семени заложено достаточно питательных веществ, чтобы помочь ему прожить до пикировки, не голодая. Но грунт мои семена предпочитают легкий. Есть такая штуковина, которая называется « Кокогрунтом». Если его после растворения в воде разбавить 25-тью процентами вермикулита, то будет то, что нужно. Среда этой смеси нейтральная. Ее можно уложить в такие же контейнеры, как на фото 3, уплотнить его легонько, и начинать посадку. Для этого в грунте проделаем отверстия на глубину см 1,5, аккуратно палочкой зубочистки прихватываем проросшее зернышко и опускаем его в отверстие. Ну и желательно корешком вниз. А затем место посадки засыпаем и слегка придавливаем. Придавливание необходимо для того, чтобы при всходе с них слетала чешуя семени. Томаты в этом отношении капризны. И чешуя на семядольках не помогает их росту. Хотя и это беда не великая. Если она не сошла и остается на листиках, то ее можно смочить водой и минуты через две-три также аккуратно, с помощью зубочисток снять. Запись в журнале: «Все-таки кокосовый субстрат с вермикулитом для прорастания семян - отличный грунт». Но пока ростки не появились, поговорим еще о некоторых приспособлениях для выращивания рассады.

ФОТО 4. Гигрометр

Это устройство позволяет определить влажность воздуха. Она высчитывается по разнице в показаниях двух термометров. Низ одного из них завернут тканью и опущен в воду. Считываем разницу в показаниях температур и по шкале прибора определяем влажность воздуха.

ФОТО 5. Неэлектрический увлажнитель воздуха.

На фотографии показан неэлектрический увлажнитель воздуха. Это изделие с помощью крючков вешается на батарею центрального отопления. В специальное отверстие заливается вода, желательно отстоянная. По мере нагрева она испаряется, тем самым увеличивая влажность воздуха. Но обычно, при выращивании рассады томатов квартирной влажности бывает достаточно.

ФОТО 6. Инструменты для работы с рассадой.

Эти приспособления помогают при различных пересадках рассады, в том числе и при пикировании. Казалось бы мелочь, но как с ними удобно. Итак, через три - четыре дня появились всходы. Убираем их из теплого места в прохладное (примерно 16-18 градусов). Обычно это подоконник. Включаем освещение. Использовать можно все, что есть под рукой, за исключением, пожалуй, ламп накаливания. От них света нет, одно тепло. Лучшие результаты дают специальные лампы для растений. Я использовал на одном из подоконников «Рефлакс» мощностью 70 вт. Она дает более или менее подходящий спектр света для фотосинтеза растений. Лампа оставалась включенной трое суток, и днем, и ночью. Конечно электроэнергии «нагорает» немало, но росткам этот свет необходим. По прошествии трех суток лампа зажигалась примерно с 6-00 до 22-00, т.е. на 16 часов. Такого режима освещения надо придерживаться вплоть до пикировки. Этого было уже почти достаточно. Даже при условии, что мои окна выходят на запад. Говоря об освещении, нельзя не упомянуть и о фитолампах, специально разработанных для подсветки растений, например, немецкой фирмы Osram. Для подоконников подходят лампы, по форме напоминающие люминесцентные. Однако в спектре их излучения преобладают сиренево-розовые лучи, которые без специальных очков могут вызвать у человека раздражение глаз и головные боли. Но и здесь есть выход – в пару к такой лампе поставить обычную люминесцентную и проблема будет решена. Из записей дневника: корешки Де барао появились через 54 часа, а Юбилейного Тарасенко позже – через 70 часов от начала обеззараживания. Дружные всходы первого сорта, так называемые «петельки», вышли из кокосовой смеси через трое суток и 9 часов, а второго сорта еще спустя двое суток.

С промежутками в неделю подобным процедурам подвергались и другие сорта томатов. Надо сказать, что с сеянцами до пикировок не было никаких проблем. Приходилось только поддерживать легкую влажность грунта. А с появлением пары настоящих листков ростки пикировались уже в деревянные ящики с грунтами. Причем, разные сорта томатов дожидались пикировки от 11 до 14 суток. Всего же на пробу я взял 14 сортов и, в основном с неограниченным ростом, т.е. индетерминантных.

Несколько слов о ящиках для рассады. Деревянные, прежде, были самыми лучшими. Все-таки этот материал «дышит». Хотя с появлением ЭМ-стаканчиков ситуация может измениться. Но пока ничего конкретного о них сказать не могу, эти стаканчики надо испытывать.

Ящики устанавливал в тонкий пластиковый поддон размером 55 на 32 см. Всего по два на каждый поддон. Дно ящика должно иметь щели от 3 до 5 мм, в зависимости от толщины доски. А чтобы грунт не вымывался, на донышко укладывал тонкий слой мха-сфагнума или кокосового волокна. Фото ящиков в поддоне в конце статьи.

О примененных грунтах было упомянуто выше, добавлю лишь то, что их я разбавлял 15-тью процентами вермикулита. В каждый ящик помещалось около 3 литров смеси. Грунт аккуратно утрамбовывался, а затем на его поверхности намечались точки, куда будут пики-роваться сеянцы. Как правило, в подобный ящик я высаживал по 9 – 10 штук. Сажальный колышек (желтый на фото 5) подводил под корень сеянца, приподнимал грунт, придерживая росток за семядольный лист, осторожно вытаскивал его. Тем же сажальным колышком проделывал отверстия в земле ящика, туда опускал растеньице до семядольных листьев и уплотнял почву вокруг корешка. Закончив пикировку, поливал сеянцы литром раствора HB – 101 на ящик. Томатики приживались безболезненно и быстро трогались в рост. Первая партия сеянцев была помещена в ящик 1 марта, а последняя – шестая, 22 числа.

ФОТО 7. Через 4 дня после пикировки.

ФОТО 8. Грунт немного осел.

Где – то читал, что после пикировки ящик надо убрать в менее освещенное место, чем на подоконнике и примерно на одни сутки. Якобы для лучшей приживаемости. Пробовал, но никакой разницы не заметил. Возможно, сказывается полив раствором HB – 101.

И вновь лампы на полную мощь. Хорошо, что день увеличивается, изредка стало появляться солнце. Температура днем должна поддерживаться в пределах 25 градусов, если на улице светло и немного ниже, если пасмурно. Ну а ночью желательно не выше 16. Если осторожно приоткрыть форточку, то можно и этого добиться. Главное – не допускать сквозняка. Периодически с помощью кухонной вытяжки надо делать проветривание. Видимо, отличная вещь – кондиционер. Хотя обладатели подобного агрегата на кухне, наверное, не выращивают рассаду. Если только от скуки.

ФОТО 9. Внешний вид лампы РЕФЛАКС.

Спустя неделю после пикировок проводил первую подкормку рассады, а последующие,- примерно с тем же интервалом. В зависимости от состояния томатов и погодных условий чередовал HB-101, Сияние-8, Сияние-2Р, хелат, Гумистар. Кроме подкормок, поливал сеянцы по мере надобности отстоянной и, нередко структурированной водой. Подобная вода получалась после заморозки в холодильнике, либо от растворения в ней «Здорового сада». Почва в ящиках все время должна оставаться влажной, но не мокрой. Излишняя мокрота угнетает корешки и вытягивает стебель. Если она на ощупь земелька кажется прохладной, то все нормально, рукой ощущаешь тепло, - значит с поливом опаздываешь.

Главная проблема при выращивании рассады томатов, конечно же ее вытягивание. По данным Угаровой Т.Ю. у этой культуры есть три опасных периода: а) первые 2-3 дня после всходов. Вот почему в этот период мы подсвечиваем растения круглосуточно; б) последние дни перед пикировкой сеянцев; в) за 1-2 недели до высадки рассады в грунт (возраст примерно 45 - 53 дня). В эти сроки в растениях чаще всего происходят процессы непропорционального вытягивания стволика. Их можно приостановить только понижением температуры и интенсивным освещением. Чаще всего об этих свойствах томатов мы не знаем. По свидетельству одной из слушательниц лекций по природной агротехнике, вытягиванию ростков препятствует и препарат Сияние 2Р. Поверхность грунта надо посолить этой «двушкой» и затем аккуратно перемешать с землей.

По мере подрастания томатам необходимо жизненное пространство. Поэтому их пришлось пикировать во второй раз, теперь уже в индивидуальные горшки.

ФОТО 10. Вторая пикировка примерно через месяц после первой.

Грунт после второй пикировки не был досыпан до верхнего края стаканчика на 2-3 см. Это впоследствии пригодится для обрыва нижних листьев и подсыпки грунта. Шло время, периодически стали появляться пасынки. Их необходимо удалять, сохраняя силы растения для роста основного ствола. Томаты, находившиеся под Рефлаксом, становились коренастыми. К тому же все чаще и чаще светило солнце, ведь на дворе была вторая половина апреля.

ФОТО 11. Томаты из под Рефлакса.

Как уже отмечалось, никаких особых проблем с недостатком питания мои растеньица не испытывали. Хотя некоторые, непонятные для меня признаки порой возникали. На снимке видно, что кончики листьев растения слегка загнуты книзу. Подобное явление повторялось у некоторых сортов после опрыскивания раствором HB-101. А через пару – тройку дней все становилось на свои места и листочки выпрямлялись. До сих пор не могу уяснить причину. Однажды на одном из ящиков увидел листья по форме напоминавшие картофельные. Для меня это явилось полной неожиданностью. Но оказалось, что это характерный признак сорта «Самый лучший». И после четвертого «картофельного» листа каждые последующие принимали уже вид обычного, томатного.

В одном из ящиков, размером 45 х22,5 см, находились томаты для открытого грунта, причем двух сортов. Их я высадил во второй половине марта. Так вот, листья сорта «Вкусный» в возрасте примерно 30 дней стали закручиваться вверх, а сорта «Гаврош» не изменились. Кстати этот признак сопровождал и некоторые индетерминантные томаты уже в самой теплице. Читаешь разных авторов, а мнения по этому поводу различны. Вечером 30 апреля я собрал на кухонном подоконнике наиболее вытянувшиеся сорта. Завтра им предстоит выход в свет – едем на дачный участок. Там уже все готово для посадки. Часть из них посажу у себя, часть раздам. А более коренастые пусть еще остаются в квартире до дня Победы.

ФОТО 12. Завтра на дачу.

Для 2010 года подготовил ящички чуть повыше с тем, чтобы сверху на грунте был слой мульчи ( сантиметра 2-3). И теперь это будет выглядеть так. Попробую, может быть получится.

ФОТО 13. Ящики в пластиковом поддоне.

Ю.В. Лунев